Закладка киля

 IMG_9365.jpg Привез дуб из компании, где ребята реально дали возможность выбрать из всего количества дерева на складе то, что мне нужно по качеству исходя из моих задач.
P1000061.jpg Вот такую мы сделали конструкцию для склеивания зимой длинномерных деталей. Внутри обогреватель на 3 квт, а сзади в дальнейшем будет подходить теплопровод от дизельного отопителя.
 P1000067.jpg Страшно тесная и неудобная внутри, она, тем не менее, выполняет свои функции по обогреву исправно. Ласково мы ее называем тепличка. Дизельный отопитель разогревает ее до 20 градусов, и, прежде чем туда нырнуть, надо снять ватник и свитер.
 P1000282.jpg Все пороки древесины — а их в краснодарском дубе немного — лечатся после склейки очередного слоя.
P1000192.jpg Обработал края четвертого слоя. Сделали заготовки на пятый слой.Что такое обработать края слоя? Это значит, надо все расструбцинить, разобрать парничок, перевернуть деталь на бок и, используя угольник и рубанок, снять лишнее с последнего склеенного слоя. После чего сделать также с другой стороны.
 P1000193.jpg Заметно, что слои в детали идут под углом друг к другу. Я сделал так для увеличения жесткости конструкции на скручивание, по принципу фанеры, и для лучшего сохранения геометрических размеров.Если уж нету цельного дерева тика или, на худой конец, американского белого дуба, надо использовать преимущества ламинированних изделий. Тем более, что наш краснодарский дуб ничуть не хуже ихнего белого.
 P1000281.jpg Все пороки древесины в каждом слое тщательно залечиваются дубовыми вставками.
P1000302.jpg  Сюжет из струбцин.
 P1000280.jpg Склеили пятый слой. Склеили также заготовку стола для ручного фрезера.

Толщина седьмого слоя 12,8 мм

Четвертый элемент киля склеен

13.05.2012

Перевернули деталь в нормальное положение и я еще раз проверил линию ДП по нитке. Все таки нитка лучше лазера. Мне кажется, при работе с ниткой точность зависит только от остроты заточки карандаша. А лазер натягивает плоскость, так у нее линия толщиной около двух мм, да еще не видно, куда отметку ставишь. Правда, мне дали попользоваться лазерным уровнем не самой лучшей фирмы, но что с того?

Черновая обработка уса

Технология подготовки детали для усового соединения следующая.Чертим ус непосредственно на детали (это вообще самое сложное и ответственное мероприятие. Размеры берем с плаза. Можно построением, можно сделать шаблон.Снимаем стамеской большие лишние куски досок, затем проходим электрорубанком примерно в будущую плоскость, оставляя запас от линии 5-15 мм.
Заусовка

Так выглядит приспособление для выравнивания больших плоскостей — специально склеенный стол для ручного фрезера и направляющие (рельсы)

Потом крепим рельсы, тщательно их выравниваем по линиям плоскости, с небольшим одинаковым зазором, и потом фрезером выбираем плоскость.Закрепили рельсы и отфрезеровали плоскость уса. Вдвоем получилось гораздо быстрее.

Ну и, конечно, приложили пятую деталь к четвертой. Естественно, не до конца, т.к. во первых, делали припуск для ровного стыкования деталей, во вторых, фрезер не добирает до конца уса и это придется доделывать вручную. Сначала показалось, неровно. Сняли, еще раз тщательно зачистили плоскости уса, снова приложили, заструбцинили. Получилось хорошо.

Теперь осталось обкурить такую задачу. Надо сделать так, чтобы детали вошли друг в друга – а это еще 76 мм в горизонтали и 2,2 мм по вертикали – таким образом, чтобы совпали их верхние расчетные плоскости, то есть чтобы не было пропеллера, причем еще не допустить завала в этой верхней плоскости, ну, и, естественно, линия ДП должна сцентроваться у обоих деталей. Ну это уже совсем просто.

Основная предварительная задача, как всегда, оценка точности изготовления деталей и усреднение погрешностей измерений, построений. Естественно, стараюсь свести все погрешности к минимуму.

В результате проведенных измерений выяснилось, что направление плоскостей обеих деталей нормальное, надо только заглубить одну сторону на 0,7 мм, а другую на 1,5 мм. Это решается опять фрезером с направляющими.

26.05.2012

 Впервые мы вместе с этим ангаром увидели конструкцию, которая разительно отличается от двухмерной графики. Начали пристыковку нижнего элемента форштевня.

Килевая балка с элементом форштевня

 Также склеили большой ус килевой балки и как следует зашпилили его.Шпильки временные, потом я заменю их на нержавейку А4, уже заказал.

Соединение четвертого и пятого элемента килевой балки

28.07.2012

Разметка киля

Перед окончательной обработкой сторон киля еще раз проверил построение на основной плоскости и уточнил размеры. С помощью циркуля проверил симметрию сторон от ДП.
Там, где требовались исправления, заново провел проекцию шпунтовой линии на верхнюю часть киля.
Теперь можно убирать гибкое лекало и строгать в размер всю заготовку, сохраняя перпендикуляр к верхней плоскости киля.

Приспособа для переворачивания киля

Вот, придумал такую приспособу, чтобы можно было одному поворачивать киль. А весит он уже под тонну.
Идея простая. Выпилил из фанеры круг, внутри сделал выборку по форме киля, одна часть разборная, на болте.Поддомкрачиваю, завожу приспособу, завинчиваю верхушку,опускаю, фиксирую на чурбачек, чтобы не укатилось. Поворачиваю, как надо. Приподнимаю домкратом на подкладки. Все. 15 минут. В однушку.

 

08.08.2012

Передняя часть киля

Доклеил переднюю нижнюю часть киля.

Стыковка деталей 2 и 3 форштевня

Подогнал детали форштевня друг к другу.

Сборка форштевня

Последние примерки перед склеиванием форштевня.

30.10.2012

Заготовка форштевня в сборе

Ну вот, все три элемента форштевня склеены, примерены на килевой балке, размечены постановочное место и переход шпунтовой линии и вся конструкция снята и уложена на подставки. Ей предстоит ждать своей очереди на обработку носовой части и выборки шпунта.Я решил не ворочать всю конструкцию в собранном состоянии для выборки шпунтовой линии, как это делается в классическом варианте, а сделать эту работу по отдельности. Неточностей быть не должно, т.к. разметка довольно точная. Ну, посмотрим.
 Наконец нижняя часть киля собрана и обработана в размер шпунтовой линии, все это, естественно, кверху килем. Далее я отбил линию ДП, разметил и просверлил отверстия под шпильки, которые будут скреплять нижнюю и верхнюю часть киля вместе, чтобы иметь возможность в нормальном положении киля досверлить эти отверстия в верхней части. Все это делается из-за того, что отверстия должны быть длиной до 1600 мм, а такого сверла у меня нет.
 Тот же вид, но немного спереди
 Носовая нижняя часть киля тоже установлена на место, размечена, обработана в передней части в размер и тоже ждет своей очереди на дальнейшую обработку.
 Вот так выглядит это в сборе. Угла объектива не хватило взять полный размер.
 Начал делать верхнюю часть киля (руддерпост).Две заготовки стянуты шпильками, обработаны в один размер. Размечены плазовые линии. Вырезана выемка для винта.Ширина детали еще не набрана до конца. Это я буду делать после примерки ее на килевой балке и после высверловки всех необходимых стыковочных отверстий.
2013 год.Ближе к весне начал готовиться к изготовлению шпунта в килевой балке. Для этого сделал разметку выхода внутренней части будущей обшивки из килевой балки (т.е. начало заглубления), а также для упрощения изготовления разметил линиями, где заглубление будет 20, 30 и 40 мм. 40 мм — это толщина обшивки.После этого ручной циркуляркой сделал резы с соответствующим заглублением. Теперь можно выбирать шпунт на прямых участках, а криволинейные участки будут доступны только после склеивания остальных частей киля.
Перед склеиванием кормовой части фальшкиля с килевой балкой загерметизировал выемки от крепления шпилек. Теперь они останутся замурованными в массиве киля на всю жизнь корабля.
Очень интересный момент — склеивание двух самых массивных деталей киля. Фальшкиль по моим прикидкам весит около 400 кг, а килевая балка около 650 кг. Технически это выглядело так: приподнял килевую балку на достаточную высоту, укрепив ее на клетках так, чтобы можно было работать с кормовой частью. Подставил снизу фальшкиль. Далее домкратом поднял его до соединения с балкой. При этом шканты вошли в свои гнезда. Это была фаза примерки. Далее, приподняв с кормы все конструкцию в сборе, жестко зафиксировал положение фальшкиля в двух местах и теперь уже приподнял над ним килевую балку на высоту домкрата. Застраховов ее, мы промазали смолой все соединение и просто опустили на домкрате килевую балку обратно. Дальше щпильки и струбцины.Таким же образом мы склеили и носовую часть фальшкиля, только там пришлось дополнительно изготовить подставку для поддомкрачивания ее криволинейной поверхности.
Перед началом сборки хвостового оперения сначала необходимо сделать шпонку для ахтерштага.
Примерка для выборки под шпонку.Подготовка к склейке заключалась в примерках для точной подгонки всех склеиваемых деталей — ахтерштага, кницы и киля. При своем немалом весе положение усугублялось наличием большого числа длинных ( до 1,6 м) шпилек, которые тоже каждый раз ныжно вставлять.
Геометрия склейки проверялась отвесом по линии ДП и нитками в параллельных ДП плоскостях.
Тем временем примерили верхнюю часть ахтерштевня и доклеили недостающую толщину.
И параллельно выставили форштевень для разметки, обработки шпилек и выборки шпунта.
Когда все это склеилось, мы завели систему лебедок аккуратно опустили конструкцию на бок, чтобы было удобнее разметить шпунтовую линию там, где она еще не была размечена, разметить линию выхода внутренней части обшивки и все это выбрать на необходимую глубину.
Делалось это таким же способом — гибким лекалом и гвоздиками. Точки выхода внутренней поверхности расчетные.
Чтобы обработать в размер большие участки криволинейной поверхности, выбрали прямые пазы по разметке теоретических шпангоутов, в которых закрепили изготовленные по шаблонам из реек лекала, и по ним фрезером сделали выборку.
Вот что получилось. Осталось обработать места, где находились лекала — и поверхность готова!
Выборка шпунта — это философское занятие.
Практически вся эта работа производится вручную.
Пока производится выборка шпунта на прямолинейных участках, я размечаю оставшиеся самые сложные места в корме
и на форштевне.
Причем размечается непосредственно шпунтовая линия, линия выхода обшивки и средняя линия с глубиной ее выборки.
Вот уже что-то начало оформляться
на килевой балке
и на форштевне.
 Для удобства обработки форштевень установили наклонно.
Тот же вид, но уже выбран шпунт и обработана передняя часть форштевня на килевую линию. Затем все временно засатурировано смолой, чтобы предотвратить рассыхание древесины — температуры в ангаре достигают 37 градусов!
Выборка шпунта в районе ахтерштевня. Ручная работа.
 P1010367  Ну и наконец килевая балка вернулась в нормальный горизонт и к ней приклеили и пришпилили форштевень.Тема завершена.